Популярні Пости

Вибір Редакції - 2020

Тонкощі монтажу металевого сайдингу

Сайдинг є найбільш поширеним фасадним матеріалом і налічує кілька різновидів. Одна з них - металлосайдінг.

Особливості

Металосайдингу називається фасадний облицювальний матеріал у вигляді панелей, застосовуваний для захисту і декорування зовнішніх стін. Основу матеріалу складає легована сталь, а атмосферостойкость і привабливий зовнішній вигляд забезпечує спеціальне полімерне покриття. Обов'язковим елементом матеріалу є антикорозійний шар, завдяки якому матеріал не покривається іржею і не руйнується під впливом вологи.

Металлосайдинг відрізняється атмосферостійкістю, він має високу морозостійкість, не боїться впливу УФ-променів. У порівнянні з вініловим аналогом він відрізняється більшою міцністю і стійкістю до механічних пошкоджень, має більш тривалий термін експлуатації (50-70 років).

Матеріал биостоек, негорючий, екологічно безпечний. Він має більшу вагу в порівнянні з вініловими, тому в деяких випадках потрібне попереднє зміцнення стін, а також пошук помічників для монтажу.

види

В даний час на будівельному ринку представлено кілька видів металлосайдинга.

  • "Корабельна дошка". Панелі мають гладку дерев'яну поверхню, схожу з поверхнею палуби корабля. За дереву можуть йти декоративні тріщини, фактурний малюнок, що робить імітацію більш реалістичною.
  • "Ялинка". Гладкий сайдинг, який має трохи виступаючу і загнуту нижню частину. Візуально виглядає як хвиля, що набігає на берег (рівна поверхня і загнутий донизу вигин). Таких "хвиль" може бути від 1 до 3, що впливає на зовнішній вигляд і ширину матеріалу.
Корабельна дошка
ялинка
  • "Блок-хаус". Метал в даному випадку імітує колода, тобто його зовнішня поверхня опукла, являє собою напівсферичні елементи. Також може мати різні відтінки, починаючи від світлих (наприклад, "вибілена деревина") і закінчуючи темними, майже чорними ( "вишня", "венге").

  • Сайдинг під камінь. Являє собою панелі, що імітують натуральну кам'яну поверхню. Найбільшу популярність здобули такі моделі, як імітація під сланець, гальку, мармур, граніт.

  • Сайдинг під цеглу. Такі панелі імітують цегельну кладку. Як правило, розмір "цеглинок" відповідає реальному, тому поверхня виглядає максимально природно і ефектно. Імітованим цегла може бути гладким або фактурним, мати сланцевое напилення, а також глянсове покриття. Окремо варто згадати панелі з імітацією під зістарений цегла.

Залежно від місця застосування сайдинг ділиться на стіновий і цокольний. Останній використовується в області цоколя - частини будинку між фундаментом і фасадом. Як відомо, це зона найбільшою мірою схильна до механічних пошкоджень, промерзання, впливу вологи і хімічних компонентів, пученію грунту.

Все це обумовлює велику міцність і товщину цокольного сайдинга. Його висота зазвичай відповідає висоті цоколя (типові розміри 40-60 см), зовні панелі являють собою прямокутники. Така форма найбільш зручна для монтажу в даній частині будинку.

Для обшивки горизонтальних поверхонь застосовується особливий різновид металлосайдинга - софіти. Такі панелі можуть мати перфорацію (забезпечують додаткову вентиляцію і виведення вологи) або бути гладкими.



Спростити процес зведення теплого фасаду дозволяє використання утепленого металлосайдинга. Такі панелі мають металеву основу, до якої в заводських умовах фіксується потрібний шар утеплювача, поверх нього - внутрішній захисний шар, зовнішня частина - полімерний шар. Використання теплоізоляційних панелей дозволяє відмовитися від додаткової установки шару утеплювача і вітрозахисту.


Залежно від особливостей утвореного малюнка виділяють горизонтальний і вертикальний сайдинг. Останній дозволяє домогтися оригінального зовнішнього вигляду обшитого будинку, однак використовується нечасто через можливе порушення герметичності між стиками і попадання в зазори вологи. Якщо і використовується вертикальний сайдинг, то він поєднується з горизонтальним.


Підготовчі роботи

Для обшивки фасаду сайдингом слід заздалегідь підготувати необхідну кількість панелей, добірних елементів, а також кріпильних елементів - зазвичай це оцинковані саморізи.


Якщо має бути кріпити елементи наскрізь панелі (що не рекомендоване, оскільки призводить до її розтріскування), слід використовувати оцинковані саморізи з ущільнювачем. В такому випадку ущільнювач з гуми буде перешкоджати проникненню вологи через простір навколо самореза. Замість саморізів, можна використовувати цвяхи, але тільки оцинковані.

Нарешті, слід заздалегідь придбати ремонтну фарбу для металлосайдинга. Вона забезпечить антикорозійний захист матеріалу в разі пошкодження зовнішнього шару, а також знадобиться для обробки місць зрізів панелей.


Правильний монтаж передбачає попередню нарізку профілів і добірних елементів - це прискорить і спростить безпосередньо фіксацію сайдингу. Різати панелі можна за допомогою ножиць або пили по металу. А ось від використання болгарки, навіть зі спеціальною насадкою, варто відмовитися, оскільки її застосування часто стає причиною пошкодження лицьового шару і, як наслідок, підвищення ризику розвитку корозії панелі.

В процесі роботи може знадобитися створення додаткових отворів, тому логічно підготувати перфоратор. Шуруповерт необхідний для вкручування саморезов. Якщо використовуються цвяхи, то не обійтися без молотка. Вкрутити саморізи з ущільнювачем можна, використовуючи дриль зі спеціальною насадкою.

Вирівняти профілі та інші елементи можна за допомогою рівня. Крім того, знадобиться кутник, схил і рулетка. Запобігти роздряпування зовнішнього шару матеріалу дозволить використання тканинної або силіконової рулетки, а також пластмасового або дерев'яного кутника замість металевого.

Безпосередньо поверхню фасаду в великий підготовці не потребує. Досить буде зняти старе покриття (можна не знімати "контактні" покриття), закрити великі щілини і армувати обсипаються частини. Оскільки монтаж проводиться на підсистему, можна не вирівнювати ретельно перепади висоти і дрібні дефекти.

На етапі підготовки до монтажу слід змонтувати обрешітку, на яку будуть кріпитися стінові панелі. Така основа збирається з оцинкованих профілів, які укладаються в горизонтальному і вертикальному напрямках за допомогою анкерів.

Існує також варіант більш легкого, але менш міцного і довговічного дерев'яного каркаса. Він виконується з сухих (вологість не більше 14%) дерев'яних брусків розміром 50 на 50 мм. Перед тим як лаги будуть монтуватися в підсистему, вони просочуються антипіренами і антисептиками.


установка

Монтаж металосайдингу не відрізняється підвищеною складністю - його цілком можна зробити своїми руками. При цьому не потрібно володіти навичками професійного будівельника: покрокова інструкція до матеріалу зазвичай цілком зрозуміло викладає загальні принципи установки сайдинга.

Починати слід із стартовою планки. Вона кріпиться на висоті 30-40 см від найнижчої точки об'єкта по відношенню до горизонту. Від того, наскільки рівною буде стартова планка, залежить розташування інших елементів. У зв'язку з цим краще витратити більше часу на ретельне вирівнювання цього елемента, ніж в подальшому намагатися виправити перекіс стінових панелей.

Кріплення стартовою планки проводиться з кроком 30-40 см. Далі на ці напрямні можна кріпити панелі. Однак професіонали радять спочатку закріпити комплектуючі (добірні елементи) для оформлення складних кутів. При цьому відстань між саморізами скорочується до 20-30 см, що є гарантією якісної фіксації більш складних по конфігурації елементів системи.


Після того як оформлені складні кути, можна відразу змонтувати профілі, що обрамляють віконні та дверні прорізи. Зручніше робити це також з допомогою спеціальних добірних елементів: планки відливу (лиштви), планки укосу. Перша підбирається з урахуванням ширини отвору, друга кріпиться в нижній частині прорізу.

Після того як змонтовані всі складні елементи, приступають до установки стінових панелей на рівних ділянках фасаду. Крок монтажу становить 20-30 см. На відміну від вінілового сайдинга стикування металлосайдинга не припускав збереження зазорів, оскільки він має незначний коефіцієнт розширення. Стикувальний шов залишається іноді лише для того, щоб не пошкодити лицьовий шар матеріалу при укладанні, а також в разі ведення монтажних робіт при нульовій або негативній температурі.


Метиз повинен вставлятися в середину спеціально призначеного для нього отвори. Кріплення слід здійснювати зверху вниз, від центру до країв. Сусідні панелі стикуються за допомогою замкового механізму. Слід з'єднувати їх до клацання. При необхідності нижню частину панелей можна злегка підбити за допомогою киянки, поки не раздатся характерне клацання.

Кожен 3-ий ряд рекомендується перевіряти за допомогою рівня. Допустиме відхилення не повинно перевищувати 2%. Монтаж останній панелі проводиться із застосуванням фінішної планки. Вона кріпиться над передостаннім рядом сайдингу, після чого стінна панель відрізається потрібного розміру. З одного свого боку вона стикується і замикається з передостаннім рядом, інша сторона заводиться в вигин фінішної планки.

Завершуються монтажні роботи установкою софітів на область карнизів, звисів, фронтонів будівлі.

В умовах вітчизняного клімату металлосайдінг поєднують з теплоізоляцією фасаду, застосовується технологія вентильованого фасаду. В такому випадку на поверхню стін між елементами каркаса укладається шар утеплювача. Його краю повинні щільно прилягати до елементів каркаса, інакше не уникнути утворення "містків холоду" в цих місцях.

Зазвичай використовуються мінераловатні утеплювачі (краще віддавати перевагу більш вологостійкої кам'яної вати) або пінополістирольні (тут вибір краще робити на користь екструдованого пінополістиролу, який володіє вищими експлуатаційними властивостями в порівнянні з пінопластом).

У разі укладання утеплювача в 2 ряди необхідно стежити, щоб стики першого ряду не припадали на місця зазорів другого ряду. Інакше кажучи, другий ряд повинен укладатися з невеликим зсувом, щоб виключити ризик формування "містків холоду".

Наступний шар - гідроізоляційний і вітрозахисний. Для нього використовують супердіффузную мембрану або звичайну гідроізоляційну плівку. Вона продається в рулонах і укладається внахлест. Місця стиків, а також випадкових ушкоджень слід проклеїти скотчем.

Утеплювач спочатку кріпиться тимчасовими пластиковими дюбелями, після чого разом з гідроізоляційної плівкою "пробивається" саморезом тарельчатого типу. Досить 2-3 саморізів на лист утеплювача, один з яких слід встановити по центру.

Поради та рекомендації

Професіонали рекомендують дотримуватись деяких порад для отримання максимальної ефективності облицювання і спрощення процесу монтажу.

  • При обшивці цегляної будівлі важливо стежити, щоб дюбелі не потрапляли в шви кладок. Неприпустимо висвердлюють пустотілі блоки і цегла.
  • М'який утеплювач (мінераловатний, наприклад) краще брати на 0,5-1 см ширше, ніж крок обрешітки. Зайвий матеріал легко загнеться, "підганяючи" під наявну ширину.
  • Для фіксації теплоізоляційного матеріалу слід використовувати кріплення, довжина яких на 50 мм більше товщини утеплювача.
  • Для дерев'яних стін краще використовувати мінераловатний утеплювач, який відрізняється кращою здатністю виводити водяна пара. Під пінополістирольними плитами деревина починає мокнути і гнити.
  • Гідроізоляційну плівку або дифузну мембрану укладають безпосередньо на утеплювач, зберігаючи десятисантиметровий нахлест. Плівку (мембрану) можна кріпити за допомогою скотча (до металевого каркасу) або скобами (до дерев'яної підсистемі).

Залиште Свій Коментар