Популярні Пости

Вибір Редакції - 2020

Каркасна лазня: приклади проектів

Спорудження лазні необхідно на будь-якому дачній ділянці і у заміського будинку. Але традиційні варіанти, в яких використовується цегла або брус, мають ряд недоліків. Але позбавлені їх каркасні будови потрібно зводити за особливою технологією.
























25 фото

Особливості

Споруджувати будівлі, навіть такі другорядні, як лазня, своїми руками з цегли або колод досить важко. Знадобиться витратити багато коштів на матеріали, підготувати бездоганні креслення. А без допомоги кого-небудь і зовсім не вийде виконати таку роботу. Тому каркасні проекти заслуговують на підвищену увагу. Тим більше що витрата деревини в порівнянні зі звичайними конструкціями з бруса знижується рівно наполовину.



Будівлі виходять порівняно легкими, навіть якщо вони виконуються в габаритах 6 на 4 або 6х6 м; якщо ж величина споруди становить 3х4, 4х4 м, ця обставина виявляється ще більше. Тому відпадає потреба в підготовці ґрунтовних фундаментів. Можна одночасно обробляти зовнішні і внутрішні стіни, а загальна швидкість монтажу помітно зростає. Найменша площа парної дорівнює 250х250 см. Рекомендується використовувати для фундаменту азбоцементні труби діаметром 100 і довжиною 4000 мм, які заповнюються бетоном.

Всі дерев'яні елементи ретельно сушать перед монтажем. Крокви збирають на землі, після чого по черзі піднімають і ставлять над стійками каркаса. Покрівлю роблять тільки в вентильованому варіанті.

Бажано не піднімати стелю в парній вище 210 см. Лише завершивши обробку каркаса, баню розбивають на окремі кімнати.



Плюси і мінуси

Незаперечними достоїнствами споруди каркасних лазень виявляються:

  • Простота будівництва;
  • дешева конструкція (мала плата за матеріали);
  • спрощення фундаментних робіт в порівнянні з іншими варіантами;
  • слабка теплопровідність;
  • можливість зробити комунікаційні канали всередині стін і не псувати зовнішній вигляд;


  • виключення усадки;
  • відсутність потреби в складній будівельної техніки;
  • екологічна безпека (рідкість для дачних бюджетних будівель);
  • можливість виконати всі роботи без залучення фахівців;
  • виключення мокрих робіт - будувати можна взимку і навіть там, де немає стійкого водопостачання;
  • широке розмаїття варіантів обробки.









11 фото

Але уважно вивчивши відгуки власників і забудовників, відразу можна виявити і певні недоліки. Кожен з них може бути усунутий своєчасними заходами, лише через те потрібно як слід розібратися в можливих проблемах. Каркасні лазні в своєму чистому вигляді швидко остигають, а тому всередині через короткий час з'являється потворний грибок. Щоб впоратися з такою трудністю, потрібно застосовувати лише найякісніші утеплювачі.

Пінопласт або проста мінеральна вата НЕ служать досить ефективно, а перший варіант до того ж легко спалахує.

Продовжити термін служби щитової лазні можна, якщо просочити весь використовуваний брус і дошки антисептиками спеціального зразка. Через 18-24 місяці усадка каркаса іноді становить 80-100 мм. Як результат, зовнішня і внутрішня обробка деформуються. Скоротити подібний ризик можна, якщо взяти пиломатеріали, що пройшли камерну сушку.



тонкощі проектування

Простота будівництва і доступність його для непрофесіоналів не означають, що можна сміливо приступати до роботи без підготовки. Навіть наявність досвіду подібних робіт не дає підстав для благодушного настрою. Уникнути серйозних помилок допоможе добре продуманий проект і креслення майбутньої споруди.

На незначній площі (3х4 або 4х4 м) потрібно максимально підвищувати інтенсивність використання простору. По можливості таких невеликих лазень взагалі варто уникати, якщо є достатня територія для забудови.

Найпростіша схема - коли парильне, подушне, котельне і гардеробне відділення об'єднані. Але такий крок прийнятний лише для міні споруд або перевізних лазень, тому що не виходить розподілити температуру як годиться. Тому намагаються створити навіть при найменших габаритах нехай зовсім невеликі, але автономні кімнати. Баня 3х4 м цілком може бути обігріта малим котлом або працює від дров піччю. Окремі проектувальники знаходять навіть можливість доповнити її верандою або терасою.



Мінімальні за розміром проекти мають ряд цінних властивостей:

  • незначний витрата будматеріалів;
  • практично повне виключення відходів;
  • висока швидкість робіт;
  • міцність і надійність (так як на малій площі економити на якості комплектуючих не потрібно).


Слід пам'ятати, що навіть маленька одноповерхова прибудова до будинку повинна реєструватися в органах кадастрового обліку.

На більшому ділянці цілком можна спорудити лазню розміром 6х6: вона вже дозволить не тільки змивати бруд з себе, а й запрошувати всю сім'ю і навіть компанію друзів. Типові проекти з такими сторонами мають на увазі значну площу кімнати відпочинку - вона може досягати 20 м2. Найчастіше саме там мають у своєму розпорядженні і сходи, що зв'язує перший поверх з мансардою.


Двоповерхова баня перевершує одноповерхову хоча б тому, що вона дозволяє організувати додатковий простір для життя і дозвілля. Часто там розміщують кімнати для прийому гостей, спальні, ставлять столи для більярду чи іншої спортивний інвентар.

Завдяки каркасною технологією переважна частина витрат відноситься до основи споруди, і якщо воно вже є, наступні етапи робіт будуть значно доступнішими.






У будівництві двох поверхів першим кроком виявляється створення фундаменту з опорних стовпів, причому підставу потрібно покрити шаром гідроізоляції. Фахівці рекомендують побудувати кроквяну систему лазні з дощок перетином 10х5 см, а на обрешітку зазвичай йде дошка товщиною 2,2 см.

Каркасно-щитове будова збирається за принципом іграшкового конструктора. Знайти підходящі для спорудження помивочной з басейном комбінації елементів не складає труднощів, потім їх тільки ставлять на підготовлений каркас. У комплекті зазвичай йде детальна технологічна інструкція, яка допомагає уникнути помилок - якщо тільки її строго дотримуються. У випадку з мобільними лазнями все ще простіше - їх збирають не на будівельних майданчиках, а на промислових підприємствах. Все, що залишається замовникам, - це тільки доповнити готові блоки необхідними деталями.



Більшість проектів передбачає використання двосхилих дахів, горищне приміщення під ними не організовується або воно дуже маленьке. Усередині зате часто ставлять банний інвентар. При виборі типу фундаменту керуються категорією грунту і його станом. Маса споруди, навіть якщо врахувати наявність в ряді варіантів другого поверху, порівняно невелика. Проектні показники утеплення залежать від того, чи буде лазня використовуватися цілий рік або ж вона призначена лише для теплого сезону.



Розрахунок кількості матеріалів

Потреба в вузлах металокаркаса підрахувати не так складно: будь-який продавець зможе зробити це, дізнавшись необхідні розміри і виконання. У типових проектах точний витрата металу нормований, а якщо вони складаються за індивідуальним замовленням, тоді всі розрахунки беруть на себе проектувальники. Але все одно їх треба контролювати, оскільки навіть на залізному матеріалі частина будівельників може допускати "помилки" в свою користь. Перед розрахунком потреб в деревині потрібно вибрати, чи буде застосовуватися в даному випадку брус або колоду. Конструкції на основі бруса краще, тому що:

  • помітно скорочується усадка;
  • немає строгих обмежень за величиною і геометрії;
  • робота значно спрощується.

Найбільш міцний брус, за оцінкою фахівців, виробляють з хвойних порід, до того ж вони менш схильні до руйнівної дії тих, хто гризе дерево комах і мікроорганізмів. Стандартні розміри бруса, що враховуються при розрахунках, складають від 10х10 до 20х20 см. Підрахунок обсягу виробляється шляхом множення довжини на висоту і на товщину одиничного елемента.

Частина майстрів стверджує, що потрібно додавати до отриманого результату 10-30%. Але цей крок відверто дурний, бо навпаки доведеться витрачати менше бруса, - його не монтують на отворах вікон і дверей.


Недосвідчені замовники і навіть будівельники замінюють довжину периметра площею, і потім виявляються змушені зупиняти роботу, докуповувати відсутні матеріали і витрачатися на їх транспортування. Щоб не помилитися, слід також уважно перевіряти маркування та супровідні документи. В окремих випадках на цінниках і в промовах продавців вказуються кілька великі розміри бруса, ніж він є насправді.

Щоб додатково заощадити, можна змінити брус на дошки, а облицювання виконувати з пластмасовою вагонки або профільних листів. При роботі прийнятні тільки дошки вищої категорії.


етапи будівництва

Прорахувавши потребу в матеріалах і вибравши розміри каркасної лазні, потрібно розбиратися з послідовністю будівельних робіт. Принципових відмінностей від споруди інших лазень або міських будинків по порядку етапів немає, але на кожному з них виявляється своя специфіка.


фундамент

Так, при зведенні підстави найкраще використовувати стовпчасті конструкції. Їх збирають з азбоцементних труб діаметром приблизно 10 см, зміцнюючих зсередини бетоном. Потім розмічають зовнішні контури і за допомогою бура свердлять отвори, що йдуть углиб на 2 м.

До відома: величина заглиблення в окремих випадках може бути більше або менше. Це рішення приймають, орієнтуючись на тип грунту і глибину підземних вод. Кожна труба вводиться в отвір і засипається зверху піском великої фракції, до того ж її грунтовно трамбують. При заливці використовують бетон, який готують з:

  • 1 частини цементу М200;
  • 4 частин піску;
  • 7,5 частин дрібного щебеню;
  • 3 частин чистої води.


Згідно покрокової інструкції, наповнення труб повинно бути плавним, на кожну з них по готовності ставиться міцна сталева пластинка. Змонтовані труби повинні висохнути, і тільки потім доходить черга до монтажу нижньої обв'язки. Коробка обробляється дезінфікуючими засобами і покривається шаром гідроізоляції. Поверх обв'язки розміщують лаги, з них формується попередній підлогу. У проміжку, що відокремлює конструкцію з лаг і обв'язку, настилають руберойд, іноді рясно промащують це місце мастикою.

Пристрій фундаменту під каркасної лазнею, що має два або три поверхи, має враховувати загальне навантаження і тиск снігу. Дерев'яні підстави допускається робити лише для мініатюрних лазень, загальна площа яких 12 кв. м і менше. Підвищена увага потрібно буде приділити розрахунками діаметру бруса і нівелювання поверхонь.

Обов'язково на одному рівні ставлять кілька брусків, підрівнював по периметру кілками. Такі системи добре проявляють себе на глинистих ґрунтах, де вони стабільно служать багато років.


При будівництві бань на гвинтових палях немає необхідності стикувати опорні конструкції за допомогою бруса або швелерів. Такі опори допомагають будуватися навіть на схилі пагорба або на сильно розмивному березі річки з бурхливою течією. Введення паль в грунт проводиться або із залученням спеціальної техніки, або за рахунок зусиль кількох будівельників одночасно. При роботі категорично не можна відхиляти опору від лінії горизонту.

На кожному четвертому витку положення палі ретельно вивіряється з використанням магнітного рівня. Нахилені при закручуванні конструкції заборонено за технологією витягувати назовні, їх положення коректують з використанням ротаційного нівеліра. Щоб позбутися від зазорів, які поділяють палі і навколишній грунт, можна застосовувати будь-який міцний бетон і фрагменти арматури. Закінчивши установку, палі перевіряють на рівність. Якщо все в порядку, на них зверху приварюються оголовки; слив в лазні завжди обладнають не тільки в мийному приміщенні, але і в парильні.


Багато хто прагне поставити баню на стрічковому підставі. Таке рішення прийнятно навіть на схильної до рухів і осіданням ґрунту, яка може легко спучуватися. Стрічка ділиться на фінську і канадську; обидві технологічні школи прості, але вимагають уважного і відповідального підходу. Монолітні фундаменти зводять безпосередньо на будівельному майданчику, а збірні тільки укладають і з'єднують. Найчастіше орієнтуються на дрібне заглиблення (до 50 см), така стрічка рівномірно розлучається під несучими стінами.


Вибір відповідного варіанта підстави часто буває утруднений без геологічних вишукувань. Найпростіша перевірка може виконуватися самостійно: тип ґрунту і його візуальну характеристику дізнаються, копаючи траншею на 150 см в глибину. Уважно оцінюють не тільки висоту стояння підземних вод, а й рівень, на який земля промерзає.

При будь-якому вигляді підстав будмайданчик завчасно очищається від трав і кущів, квітів і дерну. Не повинно залишитися навіть пнів, коренів і будь-яких предметів, здатних перешкодити будівництву.


Спростити виконання розмітки допомагають міцні шнури з кольорових тканин. Відповідно до розміткою потрібно копати виїмку під фундамент, яка буде на 50 см глибше і на 400 см ширше підготовленого орієнтира. Подушка споруди робиться з піску, який рясно заливають водою і трамбують. Потім перекривають перший шар щебенем. Гідроізоляція ставиться по бічних площинах траншеї. Традиційно застосовують руберойд, хоча все частіше на зміну йому йде більше сучасний пенетрон.

Опалубка створюється так: верхній край гідроізоляції служить для укладання дощок, товщина їх 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класти дошки потрібно без найменших щілин, з піднесенням над землею на 30 см. Потім проводиться ще і армування: в опалубку вводять обв'язану дротом арматуру, що заводяться на 50 мм нижче верхньої точки опалубки (пізніше повністю ховається шаром бетону). Бетонування проводиться сумішшю цементу з піском і гравієм, по густоті вона подібна до щільної сметані. Додаткове зміцнення досягається за рахунок пластифікаторів.


Рекомендується готувати будівельний розчин самостійно, оскільки це набагато швидше, ніж отримання готової суміші з заводу. Крім того, такий підхід допоможе зберегти якість холодного шва, уникнути просочування через нього води, яка стала б псувати цоколь. І, що важливо, відмінностями у вартості можна знехтувати. Завершивши роботу, фундамент перекривають непроникним для рідини матеріалом. Затвердіє бетон за 24 години, але ось остаточну міцність набере тільки через кілька тижнів.

Опалубка повинна робитися з використанням рівних і міцних щитів, щоб зовнішній вигляд її був ідеальним. Цвяхи забивають строго зсередини в зовнішню сторону. Якщо надійти навпаки, зняти щити виявиться набагато складніше. При роботі над опалубними конструкціями потрібно відразу подумати про висновки для каналізації, водопроводу і електричних кабелів. Якщо вони відразу не передбачені, потім буде потрібно довбати і порушувати якість моноліту.

Ставити стрічковий фундамент у вигляді монолітного пояса під баню з каркаса цілком допустимо, якщо родючий шар грунту виймуть і замінений підсипаним піском.


Як монолітне рішення, так і малозаглиблених конструкцію, і не заглиблювати підставу обов'язково оберігають від сили морозного обдимання. Для цього використовують:

  • дренажні засоби;
  • бічні грані;
  • утеплювач навколо вимощення;
  • видалення рухливих грунтів з заміщенням їх піском або щебенем.

Стрічки з малим заглибленням неприпустимо використовувати на різних схилах: там вони не витримають значного зусилля зсуву. Коли будують пилять піску або насипу, внизу кладуть розширювальну плиту. Правильно виконаний моноліт завжди має велику висоту, ніж ширину. Причому різниця становить 2-4 рази; подібний крок дозволить зробити цокольну частину конструкції оптимальної, можна буде сформувати і перекриття балок, і грунтові підлоги.


Стіни та підлога

Працювати починають, розставляючи особливі стійки, які будуть зафіксовані верхньої обв'язкою. У проміжках між ними додаються інші стійки. Вони зроблять баню міцніше і стабільніше. Коробка перекривається дошками, прикріплюють їх на саморізи. Послідовно зібравши деталі, формують конструкцію остаточно.

У каркасних будівлях вікна і двері монтуються відразу ж, не чекаючи повного завершення робіт.


У більшості каркасних лазень підлоги створюють з лаг і дощок, але точно визначити відповідну величину цих елементів без складних розрахунків не вийде. Але в цьому і немає необхідності - приватні забудовники цілком можуть обходитися готовими усередненими значеннями. У більшості випадків прийнятними виявляються дошки товщиною 30-40 мм і чистові лаги на основі бруса перерізом 100х150 мм. Товщина дошки, виражена в міліметрах, має приблизно відповідати зазору між лагами, вираженого в сантиметрах.

Якщо використовується теплоізоляція, розриви між лагами чистових настилів коректують з урахуванням створюваного шару, що утеплює.



Що стосується основних матеріалів, то для створення підлоги в каркасної лазні підійдуть всі довго службовці породи деревини. А ось тополя та інше м'яке дерево неприйнятні. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В ідеалі всі пиломатеріали повинні братися з однієї партії, що пройшла камерну сушку.

Чистовий настил бажано робити з обрізної або шпунтованої дошки, оскільки її не буде потрібно додатково шліфувати, а ось чорнове підставу може бути і необрізним.


Альтернативою дерев'яним конструкціям часто виступає наливна підлога. Таке рішення стає з роками дедалі популярнішими, відтісняючи на другий план також керамічні і кам'яні поверхні. Ключовими перевагами наливної підлоги можна вважати:

  • цілісність створюваного покриття;
  • високу механічну міцність і відмінну опірність зносу;
  • нульовий рівень пожежної небезпеки;
  • відсутність пилу і шкідливих виділень при експлуатації;
  • значну різноманітність варіантів оформлення, в тому числі прикраса тривимірними малюнками;
  • догляд куди простіше, ніж за дерев'яними конструкціями.


Але є і об'єктивні слабкості: так, наливна підлога остаточно твердне лише через кілька діб, коли по дерев'яному можна ходити відразу. Великий ризик появи подряпин і бруду, а вартість такого покриття досить висока. Будь-які лазневі підлоги рекомендується робити з ухилом в бік зливу, це завадить воді і мильній піні розтікатися по усіх напрямках. Наливна підлога можна робити по горизонталі (без ухилу) або лити суміш на підставу, вже має ухил. Перший варіант вимагає ретельно герметизувати перетину статі зі стінами, а другий важче у виконанні, зате направляє всю рідину в потрібну сторону відразу.

Наливна підлога можна просто так "наливати": його підкладка готується дуже ретельно. Поверх дерева потрібно укладати потужні стяжки з бетону, причому з армуванням. Чим швидше буде залита суміш, тим краще - вона стрімко втрачає текучість, і якщо це станеться до закінчення роботи, всі витрати виявляться марними. Найчастіше підлоги заливають удвох.

Для лазень рекомендується застосовувати склади на основі поліуретану, вони зарекомендували себе набагато краще, ніж епоксидні або поліметілакрілатние.


При роботі зі стінами в більшості випадків лицьова обшивка робиться на основі вагонки або деревно-стружкових плит. Гідроізоляція забезпечується пергаментом, що укладається під зовнішню обшивку. Лише потім використовується утеплювач, який повинен бути ідеально екологічний і безпечний в пожежному відношенні. Загальна товщина пирога і окремих шарів його визначається кліматичними параметрами території і особливостями використання каркасної лазні.

Цілий застосовується будова має мати не тільки більш товсті стіни, але і спеціальну пароізоляцію. Оптимальним рішенням для неї вважається поліетиленова плівка.


Фарбування обшивки стін, навіть в передбанниках, небажано, тому що пари навіть самих безпечних фарб і лаків можуть бути шкідливі для здоров'я. При продумуванні конструкції стін особлива увага приділяється тому, як в них пройдуть вентиляційні канали та електричні дроти. Оскільки для зовнішньої обробки застосовуються легкозаймисті матеріали, а в повітрі часто присутня надмірна волога, варто віддавати перевагу замкнутим, грунтовно ізольованим кабельним каналам.

Якщо обробляти приміщення будуть за допомогою дощок, їх товщина повинна становити приблизно 30 мм. При меншій величині страждає міцність, при більшій - конструкція стає великовагової.


дах

Базові деталі, використовувані при спорудженні покрівлі каркасної лазні, поступово укладають і збирають воєдино безпосередньо на майданчику. Ферма повинна встати на підготовлену каркасну основу. Спростити роботу над створенням даху допомагає розміщення її на чорновому дощатому настилі. В зразковий пиріг завжди входять вентиляційні системи, тому проміжок від крокв до контрбруса заповнюється пароізоляцією. Решетування повинна приєднуватися до бруса.

Потім настає час робити фронтони з орієнтованих плит або якісних дощок. У більшості випадків варто обмежитися найпростішої односкатной покрівлею, яка виконується швидко і без зайвих труднощів. А ось якщо вибрати абсолютно оригінальну конструкцію, не всякий фахівець зможе завершити роботу грамотно і протягом відведеного терміну.

Що вельми важливо, при однаковій площі двосхилі рішення виявляються на 50-100% дорожче, і ця різниця не виправдовується навіть їх специфічними можливостями. При правильному розрахунку накриття з одним скатом прослужить багато років і весь цей час буде виключно зручним у використанні.


Плоскі покрівлі на банях своїми руками робити не рекомендується. Економічність подібного вибору тільки здається - необхідність у потужній штучної вентиляції при слабкості природною поглинає всю економію. На думку кваліфікованих будівельників, односхилий дах повинна розташовуватися під загальним ухилом від 20 до 30 градусів. При дотриманні цієї умови рідкі та тверді опади будуть мимовільно сходити вниз.

Створити скат можна двома способами: навмисно роблячи стіни неоднаковими по висоті або встановлюючи стійки. При другому варіанті матеріалу витрачається менше, але тепло буде триматися гірше.

Покрівельники зі стажем точно знають, що при зменшенні кута нахилу даху доводиться використовувати все більш гладкі лицьові матеріали. Але при куті менш 10 градусів навіть найкращі рішення не дозволяють позбутися від утворюються калюж і заметів снігу. Мауерлат формується з бруса хвойних порід перерізом не нижче 15х15 см. Зовні він покривається шаром гідроізоляції (змазується мастикою або обертається руберойдом). Крокви робляться виключно з рівних дощок перетином 5х15 см, які виготовлені з твердих сортів дерева.


При подібних габаритах досягається оптимальний запас міцності і залишається можливість кріпити утеплювач до 15 см завтовшки, якщо буде потрібно. До відома: довжина крокв прораховується з резервуванням на звіси, які покращують захист стін від води. Всі кінці кроквяних ніг оснащуються пропилами для мауерлатів, які кріплять цвяхами або накладками з металу. Решетування прикріплюється до ніг крокв під прямим кутом.

Під певними покрівельними матеріалами, схильними до деформації, обов'язково створюється нерозривний лати на основі вологостійкої фанери.


В інших випадках ставлять грати з рейок, товщина їх варіюється від 2,5 до 3 см. Але в кожному конкретному випадку, звичайно, ця товщина повинна бути однакової у всьому обсязі. Бажано перекривати лазні з односхилими покрівлями ондулином, профнастилом, металевої або м'якою черепицею. Якщо внизу розташовується простий стелю, без горища або мансарди, потрібно класти плитний або рулонний утеплювач. Незалежно від цього використовують:

  • гидрофобную плівку;
  • антипіренові та антисептичні просочення;

Дивіться відео: Баня хай тек из бруса или каркасная от Дмитрия Глушакова (Січень 2020).

Залиште Свій Коментар